辉煌和彷徨伴随自我更新留下印边
    北京的饭庄旧时有个约定俗成的规矩，堂最大，比堂略小的是庄，再次之的才称为居。作为京城八大居之一的同和居，最初也同样只办宴席，不办堂会，权做一般官员或进京赶考秀才的落脚之地。但菜式的发展是不分等级的，今天的同和居走过了辉煌交织彷徨的近200年，它所具有的历史分量、文化价值和绵长记忆已经远远超出了其曾经的餐饮地位。

曾经辉煌的西四同和居旧址
    提起同和居，老北京人都习惯在前面加3个字：“西四的”。的确，从清道光年间创店以来，同和居便一直立足西四南大街3号，如跋涉者般在这块土地上留下一步步坚实的足印。百年前开门迎客的同和居是一个标准的中国古典四合院，院内有座精致的二层木结构小楼，楼上为雅座，每间雅座内挂有李白、杜甫的诗词，还可以远眺阜成门大街。关于这座小楼还有个掌故，早年间东华门、西华门三里左右都不准建造楼房，以免俯瞰内廷，同和居后楼恰巧刚在范围之外，逢到慈禧皇太后驾幸颐和园避暑，凤辇经过阜成门大街西去，在小楼的一角可以正好看个正着，于是只要太后去西山避暑，同和居楼上的雅座必定是预订一空。
    老店里一进门的前厅右手墙壁上雕嵌着“同和居”三个大字，十分精美，厨房在前厅，客人们在后院用餐，贵客上二楼雅座，普通客人则就座于大厅。l 985年，老四合院进行了一次大规模翻建，营业面积大大拓展，仅雅座便有十余间，整个楼的外表均被茶色玻璃所嵌，颇为醒目，门楣上悬爱新觉罗·溥杰亲题的“同和居”匾额——这也是今天记者循记载来到西四南大街3号时所见的小楼。
    可惜的是，同和居旧址已经被蓝色的施工挡板包围，不久将被拆除一空。虽然即将从地图上消失，但老食客们都会保留那一份因繁华而伤感的回忆：20世纪七八十年代这座老楼里日日人声鼎沸、人头攒动。那个时期，每天从下午开始，所有的席位包括雅座都不再对外待客，因为已经全部预订一空。入夜后，雅座里往往聚集着金发碧眼的外国人，外厅则坐满了他们的司机。

百年老店换成了新潮店面
    老店址在1985年扩建后，地理位置的局限性也暴露出来。虽然西四毫无疑问是块商业宝地，但同和居恰恰地处十字路口，泊车位极其有限，生意受此影响不可避免地出现了颓势。20世纪90年代，同和居从百年老址迁到三里河月坛南街乙78号，新店的门口有一大片空地，可以停几十辆车。
    新店分两层，下层不设餐桌，仅有一个卖小糕点和熟食的柜台。上二楼，一罩头便是溥杰所题的匾额——从西四原封不动地移到了这里。整个用餐厅以红黄色为主调，显得幽雅舒适。在同和居工作30余年的老师傅告诉记者，这里的规模远远小于西四，但布置装潢倒很动心思，各个雅座间都配了卡拉0K，客人们吃饭之余，还能唱歌。
    古老的同和居已经变成了一个新潮的店面，恐怕只有大名鼎鼎的“三不粘”是古老的了。晚餐时间，厅堂里几乎每桌的客人都会点到这道名菜，但这却让记者想起同和居的另一样甜点——混糖大馒头，好吃懂吃的老北京都知道，当年同和居的混糖大馒头半斤一个，名气一点儿也不逊于“三不粘”。每天中午一出屉，引得南北城的人一齐赶来购买。
    现在新店餐桌上的盘碟也都大众化了，而过去同和居所用的盛器则讲究得多，通常是一整套的“万寿无疆”，高贵典雅。同和居的老师傅告诉记者，过去客人最喜欢的“粉皮辣鱼”和“清蒸潘鱼”的盛器非常独特，称为“鱼池”，整个盘子呈鱼形，有食指那么深，但现在这种奇特的盘子已经看不见了。而以上两道名菜的消失，很大的原因在于盛器的失传。“粉皮辣鱼”是一道色泽金黄的汤菜，鱼肉鲜嫩，粉皮柔润，还点缀以红辣椒，色泽明亮艳丽。“清蒸潘鱼”在北京历史上则与任菜(即“赛螃蟹”)、江豆腐齐名，它的发明者是当时的社会名流潘炳年，此人某日突发奇想，建议同和居师傅试用“羊羹烹鱼”，果然鲜美异常，被誉为“滴油不粘，鱼整汤清，吃到嘴里清淡鲜美，软嫩无比”。只可惜，现在的食客们仅能用过文字瘾在精神上品尝它们了。
    记者在查找资料的过程中曾偶然听说阜成门附近也有一家“同和居”老店，开业于清光绪年间，向同和居师傅求证后得知同和居自创建以来便没有开过分店，那么这则消息又是一个误导食客的假消息无疑，不过同和居的名头之响由此可见一斑。

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