辛亥革命是政治上的革命，也是老北京服饰文化上的重大革命。　
　革命把皇帝赶下了台，也把一些陈旧的服饰文化送进了历史垃圾堆。除了代表封建等级制度的清朝官服，代表民族压迫政策的辫子也是率先要革除之物。早在辛亥革命之前，康有为等维新派上书光绪皇帝要求“剪辫易服”，革命党人也号召人们剪掉象征清专制统治的辫子。辫子成为中外人士非议最多的装饰之一，一些人开始剪掉辫子。如1906年端方等五大臣赴西洋考察时，其随员一多半剪掉了辫子。辛亥革命以后，社会上的有识之士和官方更是利用政权的力量来废除与共和政体相违背的剃发留辫的恶习。北京的中央和地方政府纷纷下令剪辫．形成了一股强大的剪辫运动的社会舆论。　　　　　　　　　
　剪辫运动先从北京的军、警、政、学界开始，到1914年，据《申报》报道，当时北京“政界中人，军界中人，警界中人，均已一律剪发；至于工商界、劳动界也有剪了发的”，“下至优伶走卒，无不除旧布新，毅然剪去”，甚至“八旗佐领全数剪尽，而旗丁剪发亦极踊跃。据调查已剪去四分之三”。但是受习惯势力的阻挠，剪辫运动一开始电受到了一定的阻力。当时老北京人曾传唱：“袁哇凯瞎胡闹，一街和尚没了庙。’’言下之意是剪发令造成了社会上僧俗不分的情况。一些人想出各种方法来逃避剪发，甚至对强行剪发的军警进行打击报复。但剪发毕竟是潮流，发展到后来，不剪发的却成为大家讥笑和捉弄的对象，十分孤立和尴尬。再后来，连退位的宣统帝博弈也在其英文老师庄士敦的劝说下，剪掉辫子，并在宫中也领导了一场剪辫运动。几天功夫将紫禁城内千余条辫子一剪而光，面对这种情形，守旧的太妃们只不过哭了几场而已。博弈剪辫子的消息传出后，原本拒绝剪辫子的人也彻底失去了主心骨，变得无可奈何，被迫剪了辫子，到1982年，据统计北京只剩下男辫子4698根，基本上是一些顽固老朽，在百万人口的北京还不到1%子的剪发，对女子也产生了促动，在“剪辫子易服”的运动中北京的妇女也曾一度流行剪发。男子剪辫后，人们的戴帽习惯也随之发生改变。原本的瓜皮帽已经不适宜了．但又不愿意光着脑袋，于是博士帽西式毡帽、草帽、卫生帽及毛绳便帽等各式帽子流行起来。与男子剪辫相呼应的是女子戒缠足。不同的是，女子戒缠足并没有受到太大的阻力，进展比较顺利，也许这与满族妇女是天足有关吧。到1928年，北京女子缠足者只有7249人，只占总人口的 66。女子放足后，穿鞋的习惯也有所改变，适合三寸金莲的弓鞋逐渐退出了历史舞台。当时，布鞋、胶鞋、皮鞋都有人穿，洋式皮鞋尤其为北京女子所喜爱。她们在穿洋皮鞋初期，还不太“在行”，许多人穿的洋皮鞋很窄小，而后跟甚高，感觉就像在受刑。之所以如此，是因为当时妇女们虽然多数人不再缠足，但传统的以脚小为美的审美观仍在持续起作用，这样在选鞋上就为了看重“小”而不惜挤足适履了。后来，妇女们总结了教训，对洋皮鞋的知识又有了进一步的了解，所以买来穿的鞋就变得合脚了。　　　　　　　　　　
　除此以外，最能体现民国剪辫易服后的服饰文化成果的．当是代表中国民族特点的新式服装问世。中山装、旗袍，便是其中最具有典型意义的服装。中山装据说是孙中山先生有感于民国后西服流行，出于民族自尊心，在民国初年在改造西装的基础上设计出来的。至于中山装是根据何种西装改造的，历来众说纷纭。有说是改造英国式猎装而成的，有说是根据日本学生装改造而成的，还有人说是日本的铁路工人服，也有人说是借鉴在南洋华侨中流行的“企领文装”改造而成。另外还有一种与改造西装不同的说法，认为它是对满族的马褂进行改造而形成的。然而，不管中山装是如何来的，其造型美观大方、庄重实用却是人们公认的。中山装既保留了西式服装平整、挺刮、有衣兜的优点，又有当时中装高领、庄重的特色。可以说是既突出了服装的现代性，又很好地表现了中国的特色与气派。随着南方革命势力影响的扩大，以及人们对孙中山崇敬之情的增长，中山装开始受到国人的喜爱，并在20世纪20年代后逐步流行起来。后来．人们又结合政治，给中山装不同的部位赋予了不同的含义。如用领钩扣紧的翻领代表“收回领事裁判权”，四个口袋代表国之四维，前襟五个扣子代表五权宪法，袖口三个扣子代表三民主义，以此提示当时的人们穿衣不忘爱党爱国。这种富有创意的联想，恐怕是孙中山本人在设计这一服装的时候也没想到的。　　　　　　
　民国后，特别是国民党北伐胜利后，民国政府颁布公文，将中山装定为文官举行重大仪式时必穿的服饰。同时还规定，中山装要用国产材料制成，夏天用白色，其余用黑色。北京作为军事、政治中心，云集了新政府的大批高官显贵，因此穿中山装的政府文员数量众多。另外一些教师和社会上层人士也穿着中山装，而普通民众则为数不多。与中山装只在社会上层流行不同，旗袍则成为老北京妇女的当家服饰。据说，女子穿旗袍也是受西方文化的熏陶和男女平等观念的影响，要变从前女人的“两截穿衣”为男式的“一截穿衣”，蓄意要模仿男子。从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了清朝服饰的老框框，改变了中国妇女长期以来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，更富有时代气息，为女性解放立了一大功。其中青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时间不胫而走，全国效仿几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。到了30年代,旗袍的风格又有了变化，开始流行高领长袖旗袍，后来又改行低领短袖旗袍。前期旗袍长过脚面，走起路来衣边扫地，后期旗袍则短不至膝盖。40年代旗袍样式才最后的定下来，袖子缩短（夏天则取消）长度变短，领高减低，并省去繁琐的装饰，还吸收了洋装前后抓褶、胸线等立体裁缝技巧，使其轻便舒适。自30年代起，旗袍几乎成了北京乃至中国妇女的便准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着，旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。
　后来，旗袍还传至国外，为他国子女效仿穿着。但是学习西方服饰的旗袍传到欧美时，她变革德彻底、坦荡和快速，使洋老师们也大吃一惊，甚至有些恐惧，并引发了一些责难。特别是罗马皇后与天主教女教徒们对两边开叉暴露雪白大腿的旗袍设计，感到无比惊骇，认为太色情，太诱惑，但是西方设计师们却充分肯定了这种服装的变革，这也说明了中国旗袍的贡献。　　　　　　　　　
　总之，中山服和旗袍都是沿用西式服装的价值观念和审美习俗，结合中国人穿着的习惯和传统服饰的形制而创制的新服式，在国际上亦被视为具有中国气派的民族服装。可以说，这是“西体中用”的最成功之作之一。

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